舌尖上的中国，美食城从北方延伸南方，之南到长安城，再到巴蜀之地，每一块地区都有世代流传下来的味道。
北方人嗜面食，味道多温和，南方人则非辣不可，如成都重庆之流，又如名誉全国的星城长沙，而向来巴蜀之地与星城的美食，都在一定程度上有着相似之处，如何在麻辣的基础上做出独特的味道，是华中地区人们在美食道上探寻的终极追求。
以食为天的城市，天上飞的、地下走的、水里游的，大多能在人来人往的街头找到不少，但来自印度洋的深海耗儿鱼，在长沙可能就只能在马王堆寻到一家。
倒拐香耗儿鱼起源于成都，在成都美食界混得风生水起，不止是被本地的吃货极力推崇，更有甚者，从全国各地奔往成都，为耗儿鱼流连忘返。
杨鑫主业原不在餐饮上，致力于（某个行业）的工厂，这个行业每年都会在成都举行一次，在技术、发展等各个方面交流，正是这样的一个契机，杨鑫每年去成都之时都会被当地的吃货带着探索成都美食，偶然的一次机会，他接触到了耗儿鱼，从此情定于此，完全被它独具一格的味道所掳获，此后的一段时间里，他都不停的往返于成都与长沙，靠着自己资深吃货的挑剔的味蕾判断后深觉，长沙也应该有这样一家深海产物与麻辣完美结合的江湖菜，于是为了引进长沙，前前后后大概花了一年左右的时间考察、处理各种繁琐的程序，经过一番的奔走，耗儿鱼终于在去年落定长沙。
说起耗儿鱼，它来自印度洋的海域，主产地在泰国印度一带，在中国可能有一万种别名，上下就一根主心骨，肉一拉就是一大块，毫不费力就扒下来，用成都话就是一句——巴适的翻。
还有来自四川的师傅，在耗儿鱼方面已经花费了人生十来年的时间，在美食江湖学艺多年，现已出师，自成一派，在原材料、火候上颇有自己的一套。
油辣子加盖是最后一步，纯手工磨制的油辣子烧沸，给刚出锅的红油耗儿鱼淋上，一片滋滋声响起，辣香渗透耗儿鱼的每一缕纹理之中。
红油的又是经典之作，看似一片浓浓辣海，通过筷子的一番摸索，夹起沉于锅底的耗儿鱼，除了头部，整条鱼肉完整的保留，再在放有香葱芹菜豌豆的配料之中，撕拉鱼肉蘸酱的过程中顺带夹起几粒豌豆，豌豆的脆与鱼肉的辣在嘴里相辅相成，这是一场嫩与辣的结合，麻辣味的海鲜~
这一大锅红油里面，除了耗儿鱼，配菜也是多达六种！竹笋、魔芋、土豆、木耳、酸菜、藕片，每一种都能用以下饭，沉淀在锅底，每一块都十分的入味，实则作为嗜辣的湖南人来说，这点辣可能只适合开胃~
香辣排骨虾够特别，是这里的绝对主角之一。在小龙虾包围的长沙，基围虾的被削弱了不少，与排骨的结合，则为自己增添了不少光彩。
开背的基围虾每一个个头都很大，在嘴里咬一口会有一种被给满足的快感，懒癌患者也不愁难剥，只管放在嘴里就是了。
排骨则来的更加，肉食动物的，辣味中又带有丝丝甜味，和糖醋排骨里的甜又完全不是一个风格，真真儿是回味无穷。不止肉很饱满，每一块里基本上都有脆骨的痕迹，牙口好的人吃一口可能要跳起来，就享受脆骨在嘴里迸裂的滋味吧~
除了口味上的多元化，撸鱼也是分分钟让你穿越到成都的宽窄巷子里，二楼的包间很多，地方很宽敞，墙上还有极具川味的脸谱。从味觉到体感，最大程度的还原成都味儿。
春末夏初，抑燥的烈日还未盛气凌人的来临。如果人生不能追求诗与远方，那就从川味江湖里感受四处游历的感觉，在耗儿鱼的融合里，让感官去往巴蜀之地，味蕾潜在印度洋的深海之中。
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